上海有酒，却没有名酒

有一回，和几位老朋友品茗聊天。由茶叶的品种谈到了酒，于是便有了这篇小文。

这几位朋友，都是小时候在弄堂里一起玩耍长大的，相互之间知根知底，了解脾气性情，论年成来说，确实是老朋友了。随着年龄的增长，还可以说都是老上海了。但是这些朋友，在和我一辈子的交往之中，有过一段相当长的时间，互相之间是疏离的。长大之后，职业不一样。他们中有的是工人，有的是基层干部，有的是退伍之后成为厂医，有的是进出口公司的外贸员，有的则是企业的工会干部。无论干的是什么职业，他们都喜欢喝一点酒，节假日或家里有啥大小喜事，都会找理由聚一聚，也必然要喝一点酒。

而我到贵州插队10年，又在贵州省作家协会工作了11年之后，才调回上海。这期间和他们接触不多。回到上海，刚和他们逐渐地联系上，却因都是上有老、下有小，还有一份忙碌的本职工作，也不可能接触很多。最主要的还是因为老弄堂动迁了，他们都搬到了上海的东南西北各个地方，连在弄堂里碰到点个头打招呼、站停下来聊几句的机会也没有了。

但正是从小一起长大的伙伴，相互之间的情况还是知晓的。稍久一些没有对方的消息，就会打听一下。好在近年来的通讯手段越来越发达，联系始终保持着。

近几年，和这些老朋友的联络频繁起来，时常约在一起喝茶、聊天，逢年过节仍聚一聚。正是由于这么一层年代久远却又没有根本的利益冲突，不在同一单位却又从小知根知底，或在人群中听见某个熟悉的声音，或在马路上不期而遇，就会倍感亲热。

就是在这么一种纯粹的品茗时，聊到了酒，几乎涵盖了所有上海人对酒的看法和情感。

有一个共同的感觉是，上海有酒，却没有名酒。

上海老酒石库门

对绍兴黄酒情有独钟

上海是一个庞大的酒市场，可以说全世界所有的酒，上海都能见到，也有机会品赏到。但我们这一群伙伴，又一致认为，上海作为一个偌大的现代化大都市，却没有一款令人信服的名酒。看见的名酒都来自外省、外国。

在我们的童年时代，上海的很多弄堂口、马路上，甚至弄堂深处，都能看到一家家小酒馆，专门供应来自浙江绍兴的黄酒。而这些小酒馆的主人，本身就是道道地地的绍兴人。加饭、花雕、女儿红、特加饭，上海人对绍兴黄酒的熟悉程度，几乎可以堪比浙江人。只因上海是全国黄酒最大的市场，有一大批老上海，对绍兴黄酒情有独钟。特别是阳澄湖大闸蟹上市节令，吃鲜美无比的大闸蟹，品黄酒，被不少上海人视之为绝配，津津乐道。但是在我们记忆中的那些小酒馆里，人们更多的是以茴香豆、发芽豆、豆腐干、油氽黄豆、鸡翅膀、鸡鸭脚爪、鸭肫肝为下酒菜。

从上世纪50年代末期开始，这样飘散着黄酒特有的香味、又是上海街头和弄堂一景的小酒馆，一家一家关闭了，小酒馆门口和墙边堆叠起来的一只只酒缸、酒甏，逐渐地从我们的视线里消失了。到了60年代中期之后，遍布上海滩的酒馆，几乎已经绝迹。我们这些在弄堂里玩耍的少年，也长大了。回想起幼时，经常在过年时把鞭炮丢进酒缸、酒甏，躲在一边去捂着耳朵倾听那种特别的作响，还会自嘲说，那是最为淘气和不懂事的日子。

七宝大曲“凶”得难以入口

除了对于黄酒的一份记忆，进入上海人家庭的，就是更为大众化的啤酒了。每年夏季，可以说是啤酒的旺季。很多普通上海人家，买起啤酒来都是一箱箱计量的。散落在全市城区各个角落的烟纸店，除了出售瓶装啤酒，还卖零拷啤酒。所谓零拷啤酒，就是你带着瓶子去，店家直接往你的瓶子里灌啤酒。当然价格要比瓶装啤酒便宜些。前面提到的那些街头、弄堂口消失了的小酒馆，往往变成了便民烟纸店。在这些烟纸店里，都有零拷啤酒出售。

上海也有嗜酒人士认为啤酒不过是饮料，黄酒度数太低，他们喜欢喝白酒。上海人讲到白酒，习惯地称之为“高粱酒”。一提高粱酒，人们就会说度数高，呛喉咙，往往还会用一个字形容：“凶”。很多人在酒桌上咪了一小口白酒，便连连摆着手道：“太凶、太凶，我不能喝，喝不下去。”

上海人对白酒的记忆中，必然会提及七宝大曲。那是度数最高的白酒了，有65°。记得一个盛夏之夜，弄堂里的伙伴聊天聊到兴头上，觉得喝啤酒不够来劲儿了。不知哪一个提议，要喝就喝爽快，去买一瓶白酒来，喝到带一点醉意了，就回家去睡觉。当即你二角，他五角，凑够了钱，去星火日夜商店里买来一瓶七宝大曲。众人看得分明，这瓶酒标明了是高度白酒：65°（后来规范为60°）。

几个伙伴当即把一瓶酒悉数倒进几只杯子，说什么时候喝光，就什么时候“收摊”，回家睡觉。

我不会喝酒，只敢拿筷子在酒杯里蘸了下尝一尝。当即感到一股火辣辣的味道直刺喉咙，再不敢品一下了。

多少年之后，我结识了黄酒协会会长毛照显老先生，向他请教：七宝产的白酒，为啥如此之“凶”？他坦率地告诉我，50年代末期，他正是七宝酒厂厂长。“七宝大曲”这款酒，发酵时除了使用高粱作为原料，还加进了番薯，为的是节约粮食。因而酒液不但度数高，还“凶”得难以入口。不料恰恰是这一点，被一些嗜酒的人士认为够刺激，变成了七宝大曲的特点，在喜欢品鉴高度酒的人士中赢得口碑，七宝大曲因而名声大震。

到了八九十年代，上海奉贤推出过一款“神仙大曲”，一度口口相传，有浓香酒特点，被誉为“小茅台”，只可惜纷纷扬扬传说了一阵，如今已风光不再。

既提及上海的酒，不能不说一下上海崇明岛上的老白酒。乳白色、原纯汁、低酒精、半透明，是纯大米作为原料，小曲发酵，清醒的口味深受崇明及周边老百姓喜欢。

七宝大曲

神仙大曲

上海应该有自己的名酒

综上所述，上海有酒，却没有驰名中国和世界的名酒。由于酿酒所需要的水源、粮食、土壤、空气诸方面条件，上海都不具备得天独厚的优势，故而只能把心思用在拓展市场这一块上。10多年前，我写过一篇《上海因酒而来》的小文，登在《解放日报》上，文中提及的“上海务”，就是专门为市场交易收税而设立的机构。

世纪之交，一批雄心勃勃的黄酒业人士，鉴于上海黄酒的日渐凋零，置死地而后生，作了深入的市场调研，把几近沦为料酒的上海黄酒，调整使之迎合上海大众的品鉴口味，先后推出了“和酒”和“石库门”系列，一时风靡整个上海滩，夺取了上海黄酒很大一块市场，甚至惊动了黄酒业的“老大”绍兴黄酒，也跟着推出了好几款新品种来与“和酒”“石库门”抗衡。

近些年来，“和酒”和“石库门”系列，又呈现回稳态势，势头不如初登市场时的锋芒毕露了。

那么，上海的酒，其出路何在呢？

作为一座特大型的世界性大都市，上海应该有自己的名酒，有犹如城市标记式的饮品。推陈出新，结合传统和当代酒类与饮料市场，走低度化、爽口型，且又具有色清香醇特色的新品之路，不失为一种思路。

本文选自2019年第10期《上海滩》杂志

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