李如秀和余坤瑶母女在刺绣。 本报记者 赵征南摄

■本报记者 赵征南

云南楚雄彝族自治州永仁县文化馆有一个被称为“彝绣博物馆”的区域，这是属于永仁县非遗传承人李如秀“一个人的展厅”，墙上挂着从1988年至今，27年来她独自收藏的4000多件彝族服饰和绣片。“乍看一样，但细看每一件、每一片都不一样，颜色花纹都不同，你找不到两朵一模一样的花。创作全部依靠个人的想象力，这就是彝绣的魅力。”李如秀说，“彝绣还是一位藏在深山里的‘美丽姑娘’，它不像‘四大名绣’那样受人关注，但彝绣是彝族服饰中不可缺少的部分，如果没了彝绣，彝族文化几乎名存实亡。”

“彝族手工艺术展”昨天在沪开幕，极具民族特色的彝绣元素和时装有机结合，李如秀希望让彝绣能按照市场需求创作。她认为，有了市场需求，就能吸引年轻绣娘的回归；而只有让彝绣“活起来”，才能让古老技艺永葆青春。

彝绣图案更抽象大胆

“看，这是我绣的裤子，绣的都是生产生活的场景，从上往下，山上人们手拉手起舞，旁边开满了山茶花，顺着河流，山下有房子，房顶上挂满丰收瓜果。”李如秀告诉记者，彝绣主要有平绣、插绣、挑花绣、扣花绣、锁边绣和贴补绣六种针法，彝族姑娘所绣的茶花尤为奇妙，针脚细密，明处的花形如彩云，暗处的花形隐隐约约。与苏绣相比，彝绣不用绣架，放在腿上绣即可，它最大的特点是图案抽象，更为粗犷，构图上的繁简虚实，形象的夸张变形，色调上的对比反差，令人叹为观止。

彝绣传承千年，姑娘们都是从小绣到老。1967年，5岁的李如秀第一次拿起绣针。对于彝族女孩而言，刺绣的动力除了只穿自己绣的衣服的习俗，还有参加一年一度的正月十五赛装节，这是当地最重要的节日之一，也是彝族人的时装表演。哪个女孩的衣服多、花样好，就会被看作心灵手巧的人，吸引青年男子的关注。“刺绣是彝族服饰的基础，一件衣服都要做一两年。”李如秀说。

收藏却被质疑为“贩子”

彝族妇女不光在帽子、衣服、围腰上绣花，还在挎包、鞋子、鞋垫上绣满各种图案。她们每个人的服装都具有唯一性，构图、用色都互不相同。一件衣服丢失，就意味着样式以及图案的消亡。

“彝族人的传统是老人去世之后，她所穿的衣服都要一并烧掉。为了保存老一辈人的创意，以便后人研究传承，我只能挨家挨户说服老人，把衣服卖给我。”可李如秀很快便遇到了困难。1988年，李如秀找到的第一名老人是68岁的李永福嬤，却被老人一口拒绝：“和衣服一起走是彝族人的传统，不能给你。”

李如秀没有放弃，在赛装节当天，她带着礼品再次来到老人家，可这一次，她受到的责骂声更大：“你到底想干什么？想把我亲手做的心血转手卖了赚钱吗？”李如秀硬着头皮从传承文化的角度反复解释，老人终于同意。

有了第一次的成功，李如秀的收藏之旅越走越顺畅，可资金问题让她遇到了前所未有的阻力。30多年来，李如秀将家庭的主要收入都用于收集散落在彝乡民间的独特绣品。女儿余坤瑶高中毕业的那个暑假，手头拮据的李如秀还是收回了一套服饰。

多措并举仍显势单力薄

对母亲近乎“疯狂”的钟爱，刚从云南艺术学院毕业的余坤瑶已然没有怨言。“我5岁就拿起绣针，早就被她的精神感染了。但跟我一样的楚雄‘90后’，能绣花的已经不多。”余坤瑶说，“只有农村孩子才绣，我初中、高中都是在县城读的，同班同学都不会绣花，她们向往大山外面的生活，希望考上大学，走出深山。”

如何才能让彝绣健康发展？楚雄州委宣传部常务副部长段福君告诉记者，这几年，政府投入了不少人力、物力、财力，再加上民间人士的推动，这项非遗“活下来”暂时没问题，但要想发扬光大，还需克服不少障碍。“地方政府资金有限，需要国家立项支持；针法、图案、样式尚没有统一标准，教学不易；市场拓展依旧困难；更主要的是人才的缺口，包括技艺传承和市场营销两方面。”他说。

李如秀将传承的希望放在社会资金上。“在国家越来越重视非遗保护的环境下，市场迟早会好的，现在的关键是先培养起彝族女娃的兴趣。我希望能办一个传习所，方便言传身教。”她呼吁社会给予彝绣传承更大的支持。