龙游发糕是团圆饭里的“压轴菜”。本报记者 吴宇桢摄
在童年记忆里，过年期间的饭桌从未像现在这般朴素。
素炒白菜、葱煎藕饼、八宝菜、笋片牛肉、马兰头香干，再加上龙游发糕，便是我过年回家的第一顿团圆饭了。
家乡龙游地处浙西，秦朝已经设县，素有“四省通衢汇龙游”之称，“儒风甲于一郡”之誉。而本地人常说的一句话“东游西游，不如龙游”，所指不仅是秀丽的 山水风光，更是当地无二的美食。龙游发糕，总是过年饭桌上的“压轴菜”：色泽晶莹如玉，糕面孔细如针，食之糯而不黏，甜而不腻。
“来，大家吃 龙游发糕。”在年逾八旬的外婆眼里，龙游发糕一直是这座小城最正宗的“年味”。据《龙游县志》记载，龙游发糕的制作始于明代，距今已有600多年历史。据 说清代乾隆皇帝游江南时品尝龙游发糕后曾大加赞赏。之后发糕便一直作为贡品进贡。这样的历史传说增添了隆重意味，再加上谐音“福高”，更是备受本地人喜 爱。对龙游人来说，无发糕不过年。
有趣的是，老一辈的本地人一如外婆，讲起发糕必在前面加上“龙游”二字。向外婆问起，她的话里有种隐隐的骄 傲：只有好山好水的龙游，才能做出美味的发糕。制作龙游发糕的工序颇为复杂，从原料到成品需经水浸、淋洗、拉浆、磨粉、脱水等10余道工序。最大的特色则 是在制作过程中加入适量糯米酒发酵，营养丰富。为显示过年的喜庆气氛，人们用六角茴香蘸上红色或绿色食用颜料在蒸熟的发糕上印满图案。
外婆一 直谨守着这些琐碎的细节。每年年夜饭饭桌上的那一笼发糕往往是她最为骄傲的成果。直到几年前，大家渐渐将年夜饭桌摆在了饭店，外婆手工制作的发糕也被机器 加工取代，淹没在各种菜式之中。今年，在外婆的唠叨下，团圆饭桌又搬回了自己家里。听爸妈说，这样朴素的团圆饭其实外婆已经念叨了很久。老人家只说“要大 家都在，简简单单吃个饭”。
我们像以前那样“留着肚子”等发糕上桌。外婆整笼地蒸发糕，到了饭桌上才根据人数一一切开数块，眯着眼“督促”大家细细品尝，一口口咬开发糕的香甜酥软。
如今，只道过年寻常时。在普普通通的一桌饭菜面前，龙游发糕依旧还是“压轴菜”，不过它早已告别了“过年特供”的历史，成为本地人的日常点心。事实上， 过年本身的仪式感也在淡去。现在连外婆也不禁感慨，“过日子就像过年，没什么吃不到。现在过年了，也就像平时过日子一样，挺好。”
团圆饭虽然简单，有些过年的传统却不曾被怠慢。比如菜式的布局，味觉上由淡入浓，温感上冷热调和，触感上刚柔并济。而龙游发糕的“亮相”，也依旧选在了恰到好处的饭中时刻。
在如今这个物质丰富的年代，朴素饭桌，以清淡但足以令人动容的方式，让我忆起，过年的意义无关形式，乃是团圆。
文汇报报记者 吴宇桢
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