中国的茶13世纪逐渐在日本传开以后，15世纪初年，在一些寺院门口或交通要道的路口，出现了一些供香客和旅人小憩的茶摊，直到17世纪中期以后的江户，开始现出了茶屋的身影。

随着城市经济的形成和繁荣，就有些有钱有闲的人到茶屋来坐坐，茶屋为了吸引顾客，就雇了一些姿色美丽的女子来做招待，后来，一部分茶屋慢慢升级到了料理 屋，一部分则演变为色情场所。这样的茶屋，在江户时代非常兴盛，从一些历史上留下来的地名或可联想起当年的些许风貌，比如大阪有“天下茶屋”、“茶屋町” 等，东京有“三轩茶屋”、“御花茶屋”等等。不过，这些街区如今都成了现代都市的格局，昔日的踪迹大多已不可寻，唯有石川县金泽市，那里还较为完整地保留 了一处江户时代的茶屋街，名曰“东茶屋”，2001年被日本指定为重要传统建筑群。我曾在一个大雪初霁的上午去探访过，完全是昔日风情，当然是修整过的， 电线都埋到了地下，一色的两层木结构房子，格子窗，石板路，门口挂着小小的店招，不过这些茶屋既不卖廉价的绿茶，也褪去了昔日的“游廓”（日语中指称旧时 花柳街的名词）色彩，主要供应传统的日本点心（和果子），配一碗抹茶，有的则供应咖啡红茶和冰淇淋，内涵已不同往昔。

在我这次所住的修学院离 宫附近的京都大学国际交流会馆周边，有两家很有历史的茶屋。一家紧邻曼殊院，或者说本身就是曼殊院的一部分，名“弁天茶屋”，位于东山山麓。从一条坡道折 入，走过一片农田和稀疏的房舍，就坐落在郁郁葱葱的东山山麓，周边一片寂静。正是惠风和畅的4月中旬，浅黄色的平房在周边明亮的新绿的衬映下，愈加显得素 朴典雅。进门须脱鞋，进得屋内，是纯然和风的装饰，不是榻榻米，有桌椅陈设，人们可以坐着用餐。名曰茶屋，现在供应的却是饭食，以新鲜的豆腐衣为招牌。京 都的豆腐，历史悠久，制作精良，已经蜚声日本国内，豆腐衣也很受人喜爱。所谓新鲜的豆腐衣，就是在一个较大的平底锅内，将浓稠的豆浆煮沸，然后将上面结成 的一层衣用长长的竹扦撩起来，当场可食用，只需蘸一点点上等的酱油就可。我在浙江天台的一家农家风饭馆尝过，入口滑爽，有清新的豆香。弁天茶屋的吃法，却 是将乳黄色的较厚的豆腐衣层层卷起，切成一段段，放入一个红色的漆碗内，浇上自制的调味汁，也相当可口。店内除了新鲜的（日语称之为“生”）豆腐衣外，还 供应荞麦面和乌冬面，还有日式的红豆年糕汤，就是没有日本的绿茶。

还有一家在弁天茶屋的西北面，名“平八茶屋”，据说有近四百年的历史了。距 离睿山电车修学院站较近，东侧靠马路，进门也在路边，听起来似乎有些吵，但店堂却要从古色古香的、上面筑有茅草屋顶的类似寺院山门的入口进去，里面即是庭 园，竹木扶疏，参差的绿荫挡住了车流的喧哗声（尽管日本人开车一般不按喇叭）。店的西侧，就是高野川。在日本曰河，在中国人看来就是一条溪流，前几日连续 下雨，充沛的雨量带来了充足的水流，从上游淙淙流下，在落差处发出了清越的响声，在绿树掩映之下，听着清澈流水的泠泠声，没有美食，心也醉了。

平八茶屋有些高档，主打怀石料理，且必须预定。价格从每人12000日元至20000日元不等，另加消费税和服务费，在怀石料理中算中等的价格。这家店 最出名的是“若狭怀石”，“若狭”是地名，是一个位于京都府与福井县交界的海湾，靠日本海，那里的甘鲷比较出名。捕获之后，立即在冰鲜的状态运到京都市； 或者将其剖开，去除内脏，用一点盐稍加腌制，同样在冰鲜的状态下运到京都市，后者因为施加了一些盐粒，使其肉质更加紧实，些许的盐分使鱼肉中的蛋白质转化 为氨基酸，鲜味更足，而新鲜度丝毫不减。另外一种是季节怀石，推出当令的美食，樱花季节就以樱鲷和竹笋为卖点。所谓樱鲷，是春天捕获的一种红色鲷鱼，带有 鲜亮的桃红色，在日本就被看作是樱花的色彩（樱花本身有许多种），春雨后的鲜笋，也是人们的最爱，樱鲷春笋饭，就是一种绝配。如此这般以怀石料理为主打的 料理屋，店名却叫茶屋，想来也是有些好笑，不谙此中奥秘的中国人，见到店招，很可能以为是一家茶馆，可以坐下来喝杯热茶，以消解旅途的疲乏，却是误解了。

还有一种店名曰“茶寮”，却是可以喝点茶的，但主旨却不在解渴，主要是提供各地所产的“和果子”。而“和果子”中，又以京都的果子最出名。京都火车站二楼有一家“京都茶寮”，就是这样一个所在，当然这里没有优美的风景，只是川流不息的旅客的一处小小驿站。

文/徐静波