连续数日厚腻的鸡鸭鱼肉后，初三、初四开始，胃肠里开始想念清口的食品。逢此时，上海的姆妈们便煮碗酒酿圆子上桌，舀一浅勺桂花糖，小圆子珠圆玉润，酒汁清亮绵软。一碗下肚，前胸后背暖融融的陆家爷叔忍不住咂嘴，“年头各种美食如同生旦净末丑一起隆重登场。等到酒酿圆子最后出来，这真是年夜饭尾声甩出的最后一抹高腔，余音袅袅”。最后4个字已是西皮流水的走板，足见上海人家对酒酿圆子作为年菜的郑重其事。
上海一些里弄至今留着做酒酿圆子的家什:石磨、缸钵、花棉袄，前一个保证小圆子的细腻绵柔，后两个确保酒酿清冽酸甜。
二三十年前，上海几乎家家老叟少妇都会做酒酿。逢年过节，或是家里有产妇，酒酿就是必需品。但在姆妈们看来，一年中的酒酿唯有冬至过后、立春之前的那一缸钵，只因圆糯米通常在深秋收成。新糯米隔夜浸好，洗净蒸熟，半温半凉时拌入捣成粉末的酒曲，再把拌好的糯米饭装入缸钵头，捋平，中间用拳头摁个凹坑，加盖，拿花棉袄包裹起来。耐心等待3日才揭盖，一股酒香甜味扑鼻而来，姆妈会将甜酒液灌入瓶子，当作酒水。
以前上海人过年做小圆子，都是从浸糯米开始，淘净后要浸上几天，挑一个风和日丽的下午，把石磨搬到自家门前，有力气的推磨，女子或小孩负责加米和水。一把小勺，把浸好的糯米连米带水慢慢从磨子上的圆孔里倒下去，不要漏了节拍，更不能心急。米浆磨出后，又是三四天的守候，待粉质全都沉底，锅里浑水呈清水，水磨粉便好了大半。此时，将之灌进布袋里，吊起滴水，再一夜工夫，米粉就变得如同大理石般细腻，真真是慢工出细活。用两指捏一小颗，搓圆了，便是人见人爱的小圆子。
著名作家汪曾祺曾写过:“为人处世的态度常常不经意间渗透在饮食观上。饮食虽易，知味不易，做一个乐天的、有趣的解味人何其珍贵。”对此，上海的姆妈们都是无师自通，心领神会。过年时，有这样的水磨糯米备在家里，客人来了，锅子里酒酿、小圆子翻滚着，敲两个鸡蛋，过年的香甜味才会随着雾气缭绕满屋。青花瓷碗，一人一碗，上海人好客，一碗酒酿圆子里再放一个“水潽蛋”，吃得人浑身暖热。
在上海姆妈的记忆里，酒酿算不得稀罕物———“小时候弄堂里常常有走街串巷的酒酿担子。“甜———酒酿哇!”听卖家一嗓子，夜风吹过。这样的酒酿担子，曾在丰子恺那些粗黑线条的画里铺陈出满纸浓浓的人生况味———画里，担子上的酒酿虽甜，但挑担人多为老者，那份穿透沧桑世事的力道，背后艰辛不足为外人道。而上海人的生活里，姆妈的酒酿虽会醉人，但从糯米播种的那天起，一碗清白色调酒酿圆子就分明讲述着天然与仪轨的故事。糯米需要新的，沉淀需要耐性，小小一碗酒酿圆子里全是自然和风物的讲究。
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