长空雁叫的日子，我们一行来到宜兴的丁蜀镇。

宜兴耳熟能详，而对丁蜀却有些隔膜。宜兴妇孺皆知，那是因为它的紫砂陶器。记忆中农家用的缸、瓮、猫叹气、壶类，皆出自宜兴，殊不知其核心产地却在丁蜀。

宜兴过往多次。第一次是四十多年前，大学在读，逃课两天加星期日往。当年，宜兴三洞——善卷洞、张公洞、灵谷洞正热，就冲这些才敢造次。对大自然的鬼斧神工印象深刻。尔后数次，多所浮光掠影，总觉得陶器、紫砂还有红茶，在宜兴随处可见。虽然也了解到宜兴的人文积淀深厚，隽才辈出，而印象中的宜兴是一座赭色的城市。然而这次的丁蜀行，丰富了我对宜兴的感知。

丁蜀镇东濒太湖而照影于晴明，西南望则天目山余脉曳尾绿原。其静卧于此，酷暑而不溽热，涉冬却小暖。然而，初来乍到，丁蜀给我的印象还是赭色的。断崖壁立的陶土石，斜阳微风中的青龙山落木，以及堆放或杂陈于道旁的紫砂器皿，就像见到一个插田归来的农民，亲切而温暖。其实，以色彩论，其何至于赭色呢？它有着赤橙黄绿青蓝紫，赭色只是它的底色而已。

我们还是循着底色走进丁蜀吧！

宜兴制陶，历史悠久，采石场遗址比比。丁蜀镇以域内“丁山”“蜀山”两地得名，其间以青龙山、黄龙山为著。说是“山”，其实宜兴为东天目余脉，乃丘陵耳。最高在百米许。就拿青龙山来说吧，经历世代采伐，如今仅存小峰与深潭，当地称之为“采石宕口”，近年置成“青龙山公园”。

公园以采石后形成的深潭及采剩的陶土余山为主体。潭深七八十米，因其富含钙等矿物质，水质清冽；山高与水深略等，因开斫所余，其形壁峭，兀立于潭上。因年深月久故，壁缝罅隙间杂树赧然翠然，各舒姿态。被潭水映衬，似盆景。整个形制，类绍兴之东湖。

山上石多赭色、铁青色。视之，其质岩岩。当地人曰：此紫砂、陶土石也。其质地坚硬如许，何以成陶土哉？曰，该陶土石富铁，开斫后易氧化，置放多则半年，少则两三个月，皆分解成颗粒。遂研磨成紫砂陶土。其色泽浅深，盖以铁元素含量多寡论。

来到前墅村，尚存龙窑一处于小坡，其脊呈卧龙形，长约七十米，取三四十度势斜上。因其为开采遗址保存，每年仅烧两窑陶器。掌门称“大师傅”，那大师傅姓吴，已在此四十余年。其身材宽伟，虎眼大颡，汉子一条。全然看不出年近七十。吴师傅谈起制陶如数家珍，例如紫砂陶器烧至1400摄氏度则其色呈赭，烧至1470摄氏度则呈铁色。其颜色深浅，均由温度定。而这些全凭经验来判断。而当问起传承，他说将大学毕业的儿子叫回来了。他相信儿子会比他干得好，因为除了他的经验，还有儿子的文化。

看到垒成墙、砌成龛的陶陶罐罐，以及许多成潭的深坑，我想，整个丁蜀镇，要形成这样的规模，积累出这样的经验，那该需要几世几年多少代人的努力呀！丁蜀镇之所以出了许多烧窑大师傅，以及许多青史留名的制陶大师，都是在历史的长河中，制陶人的辛勤劳动和聪明才智积淀而成的。

翻开丁蜀陶艺历史，制陶工艺美术大师群星灿烂，人才辈出。当代有顾景舟、蒋蓉、徐秀棠等国家级大师近二十位之多。我们瞻仰了蜀山脚下的“顾景舟南街旧居”；前往“宜兴长乐弘陶艺”，拜访八十五岁高龄的中国工艺美术大师徐秀棠，聆听他介绍宜兴陶艺的传承发展史；夜访李爱林并参观他的“阳羡紫砂名陶博物馆”，为他的鉴赏水准，以及收藏如此之多的古今紫砂陶艺艺术品而折服；走进陶艺后起之秀又是西望村党总支书记范泽锋的工作室，为他既潜心于陶艺制作，又带领着全村共同致富而感到钦佩。在范泽锋工作室，我们看到了许多年轻女子，坐在窗前，用纤纤素手在紫砂上绘制美丽的图案。这样一件紫砂壶得花上六十、一百来小时不等。忽想起那句诗“不知织女萤窗下，几度抛梭织得成”，其巧慧辛苦一也。

范泽锋说，制陶作为一门艺术，需要静心养气，需要寻找灵感。所以她们往往工作到深夜两三点才休息，到第二天午间又开工。那图的就是一个静。你想想，一个人独坐在窗前灯下，用紫砂壶泡一壶宜兴红茶，抑或还燃一炷檀香，微风习习，万籁有声。她把这一切和自己的意念，都注入紫砂，才抟制雕塑成紫砂壶。它们是那样的纤巧、灵动，各具仪态，欲语还休。你说这仅仅是一把把壶吗？

整个丁蜀镇，几乎家家有人从事制陶业。在许多非物质文化遗产后继乏人的情况下，作为非物质文化遗产的制陶工艺，在丁蜀却人才辈出。除了其作为当地的第一产业，有丰厚的经济回报外，还在于那一代代大师工匠精神的传承。李爱林说，他儿子这样的许多年轻人在外读书后，又回到了家乡。他儿媳是上海外国语大学毕业的，也加入到这行列。他相信，有这样一批具备高学历的后生从事制陶业，使得这个行业更具有活力与时代感。他们有文化，有新的理念，他们会推广弘扬，所以，丁蜀的紫砂陶艺人丁兴旺，香火绵延。

从李爱林的“博物馆”出来已是深夜，傍着蠡河的古街上，以及星散在周边的民宿内，家家灯火通明。我知道，那灯火下坐着一个个制陶工，他们正把自己的理念、思想，通过灵巧的手指，倾注进一件件艺术品。那既有烟火气，又有灵动的艺术感的赭色器皿，都凝聚着魂，那就是文化。

是的，丁蜀是一个以紫砂陶器为底色的文化小镇。其七千余年制陶历史的涵养，何处不流淌着文化的气韵？江南的宁静，民风的古朴，龙窑散发出的人间烟火气，曾经吸引了年近半百的苏东坡，在独山脚下筑“东坡草堂”。因其“村桥原树似吾乡”而将“独山”改成“蜀山”。当年的“东坡草堂”如今成了“东坡书院”，东坡的气韵宛在，吸引着当地的少年学子，来书院吟诵古诗文，接受传统文化的熏陶。丁蜀镇历经数千年紫砂陶器文化的浸润，除了“东坡书院”“顾景舟南街旧居”等名人景点外，其周边还有周培源、徐悲鸿、吴冠中等大师的故居。他们在各自的领域成为翘楚，一定也受了紫砂陶器文化的影响，继而又影响着后人。

而这种对文化的重视，已成为丁蜀的传统。走在称为“紫砂源泉，大师摇篮”的古南街上，除了有许多古朴风雅的紫砂陶器店铺、作坊，以及“民乐书局旧址”“毛顺兴陶器店旧址”“陈真庆紫砂陶器店旧址”等外，还有许多现代人开的读书小院。闲暇时，亲朋邻里或者三五好友闲坐聊谈，品茗阅读。给丁蜀平添了几分书卷气。

丁蜀镇地处城乡结合部，新农村建设与旧城区改造都与它沾边。我所见别处许多地方，往往是推倒重来，再请设计师搞几套房型方案，随后统一建造。这样的改造，新则新矣，然缺乏个性而显雕琢、呆板。有些地方连门店招牌都清一色。而丁蜀不是。听伍震球镇长介绍说，政府提出了“收、租、改”的方针，给出一个总体要求：风格必须与周边协调。这样既保留了传统风格，又使建筑的功能得到提升、宜居。整个城乡建设给人的感觉是：随物赋形，浑然天成。这里有一柱烟囱，那里留一段陶土墙；这里的水潭修葺一下，那里菜畦再规整一些。各抱地势，千姿百态。看似随性，事实上是不露痕迹的大手笔。这其实是另一种文化：现代城乡的宜居与人间烟火的高度融合。

离开丁蜀的中午在一户农民家饯行。发散着灶火味的农家菜，增添了宾至如归的温馨。我认得其中一个是“塘鳢鱼炖蛋”。塘鳢鱼该是规范的书面语，而在丁蜀称之“土埠鱼”，是俗称有紫砂的土实。后又上来一道小香菇似的菜，陪同的小李说，那叫“雁来蕈”，因为其采摘季节，正值大雁南飞。多好的名字！听她这么一说，我的眼前就出现一幅灵动的画面：一组大雁排着“人”字，排着“一”字从远天飞来，三五农人提着篮筐在竹园内采着蕈——“雁来蕈”。再联想到博物馆里当年家家户户几乎都有的溲溺器具夜壶，可这里称作“月别”。真是绝了。绝在连普通的称谓也雅俗共赏。这就是宜兴，这就是丁蜀，一个无处不洋溢着文化气息的地方。

离开丁蜀的当口，回望天目山余脉和卧在秋阳下的小镇，感觉它不再是赭色的。而是蕴含着“赤橙黄绿青蓝紫”，它随时代与季节嬗变出不同的主色调。那是太阳的颜色，那是文化折射出的光芒。

长空似乎传来嘹唳的雁叫，从容而执着……

2021年11月3日于竹喧居

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