如果不是吴哥古迹，暹粒这座小城或许不大会被人知晓。城里人口仅有数万，至今连一条像样的大街也没有。但近来每年来吴哥窟旅游的人，都达到了200多万，面向游客的商业，也出现了繁盛的景象。

也正是后来西方人的宣传，使得这一初建于9世纪、在12世纪最终完成的宏大的王城和古寺遗迹受到了世人的关注，人们才逐渐知晓了眼下贫弱的柬埔寨，原来在12世纪前后曾经达到了如此高度的文明，而当年的吴哥(或曰高棉)王国曾经拥有过包括如今半个泰国和越南及老挝南部的阔大的疆域。每一次新的国王即位，都要新造一处寺院，于是在俗称小吴哥的周边，竟然集聚了上千处的寺院建筑群。南宋泉州市舶司提举赵汝适1225年在其所著的《诸蕃志》中记载说：“官民悉编竹复茅为屋，维国王镌石为室，有青石莲花池沼之胜，跨金桥，约三十馀丈。殿宇雄壮，侈丽特甚”。然而千里搭长棚，难有不散的筵席，如此绵延往复的兴师动众劳民伤财，也终于导致了王朝的渐趋衰败，有几个小国分离出来自立门户，1283年又遭到蒙元帝国的进攻，不得不称臣纳贡。15世纪，阿瑜陀耶王朝在泰国崛起，进攻东邻，于是高棉王朝败北，溃逃至金边另立朝廷，当地的民众也纷纷撤离，吴哥的王城和寺院在遭到入侵者的洗劫后，在风雨的剥蚀下渐趋成为废墟，周遭长年生长的草木渐次遮掩了这一处昔日的辉煌，直到大航海时代以后西方传教士的零星进入，才稍稍揭开了一点面纱。19世纪中叶法国人基瑟尔拍摄的大量遗迹照片，才让高棉王朝的往日余晖，再次投射到了整个世界，于是在1992年被列入世界遗产。

飞机抵达暹粒机场时，已近深夜11点，下榻在吴哥王子酒店。新建的机场航站楼，虽不宏大，却具有相当的水准。酒店内用作大堂的主建筑，廊柱、墙垣和桌椅乃至楼梯，都用上等的木料制作(当地盛产木材)，华美中透着厚重，客房内的设施，也胜于以前在巴厘岛住过的度假酒店。后来在暹粒四天的旅行，确实让我感受到了一个非平面的柬埔寨：先端与落后共存，混杂与平和相交。这个国家，自1970年朗诺发动政变后，经历了20多年的战乱和灾难，在红色高棉统治的极端时代，100多万人惨遭杀害，上世纪90年代以后才渐趋安定。

暹粒城内外，显得纷纷扰扰，唯一的公共交通车辆、由摩托车拖行的Tuktuk，在熙攘的人流中穿梭行驶，没有红绿灯，没有警察，路况也非常一般，可是我竟然没有看见一起事故，也没有看见路人在吵架，甚至都没有人高声喧哗。大部分的民众都比较贫穷，乡村的民居有点像西双版纳的傣楼，但人们似乎都安之若素，脸上很少有急迫、焦虑的神色，只是闲闲地做着自己的事情，或者什么也不做。这里的治安远胜于首都金边。

因吴哥古迹而来到这里的游客，显然是小城繁荣的主要推手，西方游客大概占了五分之三。与越南、泰国和马来西亚等只能使用本国货币不同，外国人在这里可以直接使用美元，针对外国人的商业，价格也明显高于本地人，而店员、甚至Tuktuk的司机，都可以说简单的英语。柬埔寨在近代也有近百年的法国统治史，但现在是英语大行其道。令我有些惊讶的是，大部分面向游客的餐馆和酒吧，其装潢之洋派摩登，侍者服务的规矩和礼貌，差不多使你忘却了自己是在柬埔寨的一个小城。有一家不在中心区的名曰Chanreytree的高棉餐厅，带有一个雅致的花园，幽幽的灯光营造出一种略带迷幻的气氛。我们被引上二楼，周边的食客都是洋人，餐具食盘都属上乘，侍者系着领结，举止优雅规范，英语流畅，本地的吴哥啤酒口感尤佳，一餐下来，大概人均20美元。还有一天晚上，原本想出去用餐，结果大雨留客，就在下榻的酒店内吃饭，纯正的西餐，刀叉也颇为考究，每人自点，人均也是20美元。中国虽然经济发展，富裕的民众连年增加，但这样的环境和氛围，在内地的一个小城是难以想象的。

吴哥的古迹，历经8-13世纪的岁月，汇聚了婆罗门教、小乘佛教和世俗社会的多种元素，样式风格也不尽相同，但都体现了高度的文明水准。精美的石雕或再现了《罗摩衍那》的故事，或描绘了世俗民众耕作、捕鱼、哺乳、挑担等的生活场景，皆立体饱满，鲜活灵动。我们走出吴哥窟，正是夕阳西下的时分，落日与晚霞映照在苍苍的古建筑上和外面宽广的荷塘内，连同凉爽的晚风，再一次撩起了心头的怀古情结。每一个民族，每一个国度，就如同这绚烂的霞光一样，都正在创造或曾经创造过或将会创造出灿烂的文明，每一种文明，地不分东西，时不分古今，都是我们人类的共同财产。